Een accu die het begeeft doet dat zelden onaangekondigd. Hij wordt eerst trager bij het starten, houdt na een korte rit zijn lading minder goed vast, en op de eerste echt koude ochtend start hij niet meer. Met een accutester zie je dat aankomen — en vaak ook of het wél aan de accu ligt en niet aan de dynamo.
Het getal waar het om draait: CCA
CCA staat voor Cold Cranking Amps: de stroom die een accu bij -18 °C gedurende dertig seconden kan leveren zonder onder een bepaalde spanning te zakken. Het is de maat voor startkracht.
Op je accu staat een CCA-waarde gedrukt. Die voer je in de tester in, en de tester meet wat de accu daar nog van waarmaakt. Zit hij nog boven ongeveer 80 procent van de opgegeven waarde, dan is hij gezond. Zakt hij richting de helft, dan is vervangen een kwestie van tijd.
Belangrijk: voer de waarde in die op jóuw accu staat. Gok je, dan is de uitkomst waardeloos. Staat er alleen Ah op, dan geldt als vuistregel ongeveer 5 tot 6 keer die waarde in CCA — maar zoek liever het exacte getal op.
Welke spanning heb je nodig?
- 12V — personenauto’s. Voor de meeste mensen genoeg.
- 6V erbij — motoren, scooters, klassiekers, tuinmachines en accu’s van kleine voertuigen.
- 24V erbij — vrachtwagens, campers, boten en zwaar materieel, waar twee 12V-accu’s in serie staan.
De KW210 dekt 12V en is daarmee de eenvoudigste keuze voor wie alleen een auto heeft. De KW650 doet 6V en 12V en test van 10 tot 2000 CCA bij een capaciteit van 5 tot 220 Ah — die neem je als er ook een motor in de schuur staat. De KW710 en de KW331 gaan tot 24V.
Accutype: dit wordt het vaakst vergeten
Een moderne auto met start-stop heeft geen gewone accu. Er zitten drie soorten in omloop:
- Loodzuur (flooded/wet) — de klassieke auto-accu.
- AGM — voor auto’s met start-stop en veel elektronica. Verdraagt meer laad- en ontlaadcycli.
- EFB — de tussenvorm, ook veel gebruikt bij start-stop.
Zet je de tester op het verkeerde type, dan krijg je een meting die niet klopt. Kijk dus of het model dat je koopt de accutypes ondersteunt die je nodig hebt; de KW210 doet loodzuur, gel, AGM en EFB.
Niet alleen de accu: het hele laadsysteem
Dit is waar een tester zich terugbetaalt. De meeste modellen doen naast de accutest ook:
- Starttest — hoe ver de spanning inzakt op het moment dat je start. Zakt hij te diep, dan levert de accu niet genoeg of trekt de startmotor te veel.
- Laadtest — wat de dynamo levert bij draaiende motor, met en zonder belasting. Een accu die telkens leeg is terwijl hij gezond meet, wijst naar de dynamo.
- Rimpelspanning — verraadt een kapotte diode in de dynamo.
Een lege accu is namelijk vaak een symptoom en niet de oorzaak. Zonder laadtest vervang je de accu en sta je een maand later opnieuw stil.
Met of zonder printer, met of zonder telefoon
Losse tester met scherm — aansluiten, aflezen, klaar. Voor thuisgebruik het praktischst.
Bluetooth naar je telefoon — de BK100 (6V/12V) en BK200 (6V/12V/24V) hebben zelf geen scherm maar sturen alles naar een gratis app op Android of iOS. Compact, en je kunt de meting bewaren.
Met printer — modellen als de KW331 kunnen de meting uitdraaien of via USB opslaan. Dat is bedoeld voor wie een klant of een garage een uitslag moet overhandigen.
Combinatiemodellen — de KW880 combineert accutest met OBD2-diagnose en batterijregistratie, wat je nodig hebt als je bij een start-stop auto zelf een nieuwe accu plaatst: de auto moet leren dat er een nieuwe in zit.
Zo meet je goed
- Meet met de motor uit en, als het kan, een half uur nadat je gereden hebt. Een net opgeladen accu geeft een te rooskleurig beeld.
- Maak de polen schoon. Corrosie of een losse klem geeft een lage uitslag terwijl de accu prima is.
- Klem stevig vast op het lood zelf, niet op de bout.
- Test in de winter opnieuw. Kou halveert praktisch de beschikbare startkracht, en dat is precies wanneer het misgaat.